Колесный пароход, страшные легенды и чарующий Каракан: едем вокруг Обского моря — идея для трехдневного путешествия

Начиная писать о туризме в Новосибирской области, в какой-то момент понимаешь: наш регион — будто шкатулка с двойным дном. В верхней ее части — стандартный туристический набор из Оперного театра, зоопарка и набережной, пара пляжей и прискорбно маленький кусочек сохранившегося старого центра. В потайном отделении — уйма интересных локаций и идей, чтобы небанально и недорого провести два–три дня вне города. В самом конце летнего сезона журналисты НГС решили объехать вокруг Обского водохранилища — мы составили для вас примерный маршрут.

На поездку вокруг Обского моря мы заложили четыре дня, но если вы не планируете общаться с людьми так же плотно и долго, как это делали мы, хватит и трех — идеальный план для майских праздников или длинных июньских выходных. Впрочем, если повезет с погодой (как в этом году), маршрут идеален и для осени.

Начинаем маршрут с левого берега, по Ордынскому шоссе. Быстро преодолеть этот участок пути не получится, даже если вы стартовали в будний день и не встали в пробке: эти места — одни из самых красивых в области. Так что в первый раз мы сворачиваем к берегу еще в районе села Ленинское, полюбоваться на осыпающиеся «морские» берега.

Следующий поворот ждет нас меньше чем через 40 км: у села Новопичугово. Это место, где войско хана Кучума вступило в свою последнюю и решающую битву с русским отрядом Андрея Воейкова. По итогам этого сражения Западная Сибирь стала частью Российской империи не только де-юре, но и де-факто.

Крест установлен не на самом поле боя, а поблизости — оба отряда бились на берегу реки Ирмень, под водами Обского моря. Но памятный комплекс с православным крестом и мемориальной доской все равно смотрится эффектно, даже если не обращать внимание, что добраться до него можно, только перемахнув через забор. Калитка по-деревенски завязана веревочкой, но не от людей, а от пасущихся на берегу коров. Засохшие лепешки на плитке намекают, что это — очень разумная мера.

Следующие точки в Ордынском районе — тоже следы былой истории, но значительно более свежие. Сначала перед самым райцентром можно полюбоваться на рассыпающийся, но еще живой дебаркадер, который во времена расцвета водного сообщения по Оби играл роль пристани, — магнит для туристов и интереснейшая локация для фотографий.

А уже практически на границе с Алтайским краем в селе Антоново сохранился настоящий колесный пароход.

Ржавый скелет судна — не только интересное место для фотосессий, но и явное свидетельство того, как в условиях не самой богатой истории региона любой объект обрастает легендами быстрее, чем ржавое железо — водорослями.

«Что про этот пароход не говорят, как только не называют. В основном, говорят, что это „Коллективист“. Даже по телевизору репортаж снимали, как там люди плыли на этом корабле, начался пожар, и все погибли. Но это неправда — мы, когда это по телевизору смотрели, всей деревней хохотали, — говорит местный житель Владимир Кулемко, выкупивший землю старой базы отдыха в Антонове. — Но это не „Коллективист“ и не „Урицкий“, а пароход „Михаил Фрунзе“, и история у него совсем не интересная. Его списали и притаранили [в эти места] году так в 1963-м. Поставили сначала возле речки Алеус, а потом, видимо, течением снесло».

Новосибирский путешественник Вячеслав Карманов предположил, что два колесных парохода смешались в сознании жителей Новосибирской области неслучайно. Страшный пожар на «Коллективисте», следующем из Новосибирска в Камень-на-Оби, действительно произошел совсем недалеко от того места, где встал на вечный прикол «Михаил Фрунзе». Учитывая то, что о трагедии, в которой погибли порядка 200 человек, по доброй советской традиции не писали и вообще всячески старались ее замолчать, точной информацией люди не владели.

«На борту „Коллективиста“ находились человек 300 — точное количество неизвестно. Среди них было огромное количество возвращающихся с войны фронтовиков, — рассказал Вячеслав Карманов. — 25 сентября 1945 года чуть выше села Чингис, напротив Алеуса в 7 утра на пароходе вспыхнул пожар, который за 15 минут уничтожил судно. Больше 200 человек сгорели заживо, задохнулись от дыма или утонули. О трагедии не писали в газетах, но жители окрестных сел ее запомнили — так долго вылавливали на реке тела и вещи. Неопознанные останки похоронили в ящиках в братской могиле в селе Антоново».

Оказаться «Коллективистом», тем не менее, антоновский пароход не может: по словам Вячеслава Карманова, то судно сразу же после пожара было поднято, отбуксировано в Новосибирск и уничтожено.

Несколько минут от Антонова — и мы выезжаем из Новосибирской области в Алтайский край. Самая первая его достопримечательность — кулинарная: рыбный рынок в селе Масляха, о котором НГС написал отдельно.

После Масляхи туристы чаще всего уходят налево, в Яровое. Мы же едем прямо, в купеческий Камень-на-Оби. В нем удобнее всего переночевать (по данным сервиса 2GIS.ru, в городе как минимум 10 гостиниц и квартиры, которые сдают посуточно), кроме того, мы выделили целый день, чтобы погулять по городу. Следовать ли нашему примеру, решать только вам, но старая архитектура в Камне хороша, а его история довольно плотно связана с историей Новосибирска.

Рано утром покидаем Камень-на-Оби и спешим на паром. Автомобильного моста здесь нет, да и железная дорога пришла сюда совсем недавно: первый железнодорожный мост построили только в 1960-х, второй — уже в 2000-х, снеся параллельно многие купеческие постройки.

Здесь водохранилище заканчивается — или, скорее, начинается. На контрасте с широким, почти бескрайним водоемом, к которому мы привыкли в Ордынском районе, Обь кажется непривычно узкой. Но для жителей нескольких деревень и ферм на правом берегу это все равно серьезная преграда. И полбеды, когда нужно просто подстроиться под расписание, чтобы съездить в город за покупками. Хуже, когда делать это приходится экстренным службам.

«У нас по расписанию [рейс] каждый час, а следом и тот паром пойдет. А скорые у нас, конечно, все пропускают. Даже было дело: выгоняли машину, чтобы скорая поместилась, — философски говорит моторист парома. — А мост [автомобильный] строить резона никакого нет — [на правом берегу] никаких предприятий, ничего нет. Три–четыре фермера. Если уж в советское время мост был не нужен, чего сейчас ждать. Он сейчас стоить будет миллиарды».

Дальше дорога ведет нас к по-настоящему старым деревням. Ближайшая из них, Дресвянка, была основана в 1676 году, но из камня здесь, как явствует из названия, не строили, и история села медленно уходила в землю и перегнивала.

По характерной форме мы узнаем в здании школы бывшую церковь, но это — единственная наша историческая находка. Школа, впрочем, тоже на замке.

Если в самом селе дороги грунтовые и хорошо отсыпанные, сразу за окраиной начинается аттракцион для водителей внедорожников. Основной транспорт, который ходит здесь, — лесовозы, и хотя мы старательно выжидали хорошей погоды, дороги за Дресвянкой представляют собой сплошную череду ям, колей и луж — и это спустя неделю без дождей. В 2021 году наш коллега сумел проехать здесь на полноприводном авто, мы же на невысоком редакционном седане довольно быстро пасуем и сдаемся.

Паромом возвращаемся на левый берег и без остановок следуем до паромной переправы Спирино — Чингис (она обойдется уже дороже: 400 рублей за легковое авто и еще по 30 за двоих пассажиров; водитель едет бесплатно), чтобы скорее вновь оказаться на правом берегу водохранилища, в селе Чингис.

На это село не жалко потратить несколько часов: в отличие от Дресвянки оно еще более старое (первое упоминание о Чингисе встречается в летописях еще в 1630 году) и сохранило сразу несколько легенд, которыми местные жители с удовольствием делятся приезжие.

Где-то в Караканском бору здесь, по легенде, похоронена правая рука самого Чингисхана (не какой-нибудь первый заместитель, а самая настоящая отсеченная конечность), да еще и с несметными сокровищами впридачу. А на противоположном конце острова море подмывает расположенное на высоком берегу старое Миловановское кладбище, хоронить на котором начали еще в XVII веке.

На еще одну достопримечательность Чингиса теперь можно только любоваться со стороны: знаменитый Серебряный колодец, который по легенде исполнял желание, местные власти решили сделать безопасным и щедро сыпанули в него хлорки (подтверждающий это документ есть в распоряжении редакции НГС). Так что не повторяйте, пожалуйста, ошибок тех, кто решил по старинке хлебнуть воды из него.

Заночевать, если вы едете летом, можно в Абрашине, возле которого есть сразу несколько баз отдыха, одна из них — на затопленном мраморном карьере. Осенью работающих баз значительно меньше, а стоят они дороже. Так что можно вновь вернуться на левый берег водохранилища и переночевать в Ордынском.

С раннего утра снова отправляемся в дорогу. На противоположном берегу от Ордынского, в Нижнекаменке, отправляемся к небольшому, но очень живописному водопаду: памятнику природы Тертый камень.

После — едем дальше, по песчаным дорогам среди Караканского бора. Местные жители с гордостью говорят, что эти места — одни из последних, где не только рубят лес, но и высаживают молодые сосенки. Первый тезис, вероятно, некоторое преувеличение и поклеп на другие лесхозы. Зато наличие молодого леса сомнений не вызывает.

Чем дальше в лес (и ближе к Новосибирску), тем чаще начинают попадаться крупные, развитые села. Если на пропущенном нами участке в Алтайском крае и на юге Новосибирской области была лишь пара деревень, здесь они попадаются едва ли не через каждые полчаса. А уже на выезде из бора, практически на границе Ордынского и Искитимского районов, можно увидеть единственный действующий сегодня в Новосибирской области платный мост.

Турист, отложивший поездку на следующий год, мост, скорее всего, уже не застанет. Как говорит его хозяин, предприниматель Виктор Будников, 1 октября он разберет переправу: устал судиться с прокуратурой, которая посчитала, что мосту нужны перила повыше.

Муниципальный мост через Каракан обещают построить в 2026 году, а до этого жителям правобережной части Ордынского района предстоит по старинке пользоваться бродом. Подробнее о конфликте, который может оставить ордынцев без медицинской помощи и почты, мы расскажем в отдельной публикации.

Вскоре после моста Караканский бор заканчивается, а Ордынский район без предупреждения переходит в Искитимский. Здесь в селе Завьялово можно найти еще одну достопримечатальность, которая особенно может заинтересовать верующих туристов: мужской монастырь в честь Покрова Пресвятой Богородицы и церковно-исторический музей при нем.

Ближе к городу природа становится привычнее глазу новосибирца, а достопримечательностей как будто бы меньше. Но это иллюзия: если постараться, небанальные места можно найти даже в самом городе. Например, на улице Каинской сохранился островок старой купеческой застройки.