Комментарии 0
...комментариев пока нет
Хвойники превратят ваш участок в вечнозеленый оазис
В питомниках и садовых центрах радуют глаз хвойные культуры разных форм и расцветок. Вот только их стоимость порой тут же охлаждает покупательский пыл. Но если желание обзавестись такими растениями не совпадает с финансовыми возможностями, не стоит ставить крест на «вечнозеленой» мечте. Попробуйте размножить хвойные культуры самостоятельно. Их, кстати, можно черенковать зимой, весной и летом, однако лучший процент приживаемости при размножении весной.
В открытом грунте черенки большинства хвойных пород вообще не приживаются. Чтобы у них начали образовываться корни, надо поддерживать постоянную температуру (+20—25 градусов) и влажность воздуха (70—80 %). Необходимые условия можно создать в квартире или парнике.
При выборе побега помните, что легче остальных укореняются черенки, взятые с молодых сортовых растений и сортов с компактной густоветвистой кроной, а также с хвойных, выращенных в домашних или тепличных условиях.
Плохо дают корни черенки, взятые с сильных, перекормленных удобрениями растений, еще хуже — черенки с диких видов и старых по возрасту. Медленно укореняются сильные вертикально растущие черенки, а тонкие и слабые боковые побеги — намного быстрее.
У колоновидных и узкопирамидальных сортов берите только прямые, устремленные вверх побеги, но не самые мощные. А у стелющихся сортов срезайте любые черенки, кроме вертикальных.
Для растений со свободной, овальной или шаровидной кроной можно выбирать черенок из любого места, тем не менее все же лучше выломать его из средней части растения.
Считается, что лучше приживаются нижние ветки, расположенные ближе к земле. Отрывать их надо обязательно с небольшим кусочком материнского побега — «пяточкой». Если она получилась длинной — немного укорачиваем. Конец черенка освобождаем на 3—5 см от хвои и лишних веточек. И ставим в воду так, чтобы ее уровень был лишь немного выше «пяточки». При желании можно добавить стимуляторы корнеобразования. Но можно обойтись и без них — процент укоренения и так высок.
Температура внутри питомника (не важно, на улице он разбит или в парнике) должна быть около +15—20 градусов.
Если решите оборудовать мини-тепличку на подоконнике, выберите для посадки емкости глубиной 10—15 см. На дно насыпьте мелкие камешки, битый кирпич, чтобы их слой составил 3—5 см. Затем в соотношении один к одному смешайте верховой сфагнумный коричневый торф (он есть в продаже) с крупнозернистым (1—3 мм) песком. Грунт плотно уложите поверх дренажа и полейте светло-розовым раствором марганцовки. Чтобы было меньше плесени и гнили, в посадочном контейнере проделайте пару отверстий для стока лишней воды. И обязательно прикройте посадки чем-нибудь от прямых солнечных лучей — уж очень нежные иголочки у вечнозеленых!
Поливать черенки надо редко (раз в две недели), а вот опрыскивать почаще — 3—4 раза за семь дней. И раз в неделю для профилактики от гнили обрабатывать раствором «Фундазола».
Первые полгода саженцы вообще не стоит трогать, а еще лучше не беспокоить их до следующей весны.
Причиной гибели вечнозеленых растений зимой чаще всего становятся не морозы, как опять-таки думают многие, а засуха. Все культуры теряют воду через листья, а хвойные, естественно, испаряют ее и зимой, тем более в солнечные дни. И если в листьях запасы влаги не восполняются, растение постепенно засыхает. Поэтому осенью, особенно сухой, очень важно поливать вечнозеленые культуры теплой водой на глубину залегания корней. Чем больше осенние запасы воды, тем дольше в холода смогут продержаться растения, не сбрасывающие листву на зиму.
Если на поврежденных побегах сохранились (пусть и единичные) живые почки, то по мере роста молодых побегов выгоревшие участки постепенно закроются. Правда, уйдет на это несколько лет. Если же почки погибли, что становится очевидным весной, пораженные побеги вырежьте на кольцо до здоровой древесины, не оставляя пеньков.
Чтобы избежать ожогов, осенью растения надо во что-то запеленать или чем-то укрыть. Лучший материал для этого — еловый лапник, который закрепляется на растении ярусами снизу вверх. Однако при его заготовке старайтесь не брать побеги с образованиями, похожими на маленькие зеленые шишечки на концах ветвей. Это не молодые побеги, а убежище хермесов — опасных вредителей хвойных.
С нетканым материалом надо быть поаккуратнее. Он плохо дышит и активно накапливает тепло, прикоснувшись к нежной иглице, вызовет ожог. Под спанбонд обязательно нужен каркас. Конечно, лучше всего укрывать натуральными тканями, отличное решение — старые наволочки и простыни. И вовсе необязательно укутывать все растение: достаточно притенить его с южной, самой уязвимой, стороны. А перед укрытием обязательно опрыскайте хвою натуральными антистрессовыми биостимуляторами — «Цирконом», «Эпином» или «Оксидатом торфа». Главное, чтобы температура во время обработки была положительной.
Помимо природных напастей, хвойным культурам, особенно молодым, немало неприятностей могут доставить и вредители. Та же полевка обыкновенная любит полакомиться нежными зелеными побегами. Не дремлют и клещи — эти незаметные глазу вредители высасывают из хвои все соки, и иголочки одна за другой буреют и осыпаются. Поэтому весной, сняв укрытие, обязательно обработайте хвойные культуры любым акарицидным средством — «Демитаном», «Омайтом», «Санмайтом», «Ниссораном».
НА ЗАМЕТКУ
Время укоренения у каждой культуры разное. Если туя западная дает корешки за 1,5—2 месяца, то можжевельнику казацкому надо 3—4. О том, что растение тронулось в рост, «скажут» молодые нежно-зеленые иголочки.
ВАЖНО
При размножении весной заготавливать черенки надо до начала активного сокодвижения, пока не набухли почки. То есть где-то с середины апреля до конца мая.
sad@sb.by
Задачи разной сложности
Специфика укоренения черенков хвойных культур зависит исключительно от их родовой и видовой принадлежности. Довольно легко укореняются кипарисовики, можжевельники, туи, туевики, микробиоты и тисы, в том числе карликовые. Несколько сложнее добиться успеха с черенками сортовых елей, пихт, тсуг и псевдотсуг. Укоренить черенки лиственниц и сосен — задача со звездочкой.В открытом грунте черенки большинства хвойных пород вообще не приживаются. Чтобы у них начали образовываться корни, надо поддерживать постоянную температуру (+20—25 градусов) и влажность воздуха (70—80 %). Необходимые условия можно создать в квартире или парнике.
Тонкости выбора
Для укоренения берем полуодревесневшие черенки одно- или двухлетнего прироста. Лучше всего заготавливать их непосредственно в день посадки ранним утром, пока не сошла роса, и никак не в полдень, когда они практически обезвожены. Если не получается высадить сразу, заверните их в целлофан и храните в холодильнике, но не больше недели.При выборе побега помните, что легче остальных укореняются черенки, взятые с молодых сортовых растений и сортов с компактной густоветвистой кроной, а также с хвойных, выращенных в домашних или тепличных условиях.
Плохо дают корни черенки, взятые с сильных, перекормленных удобрениями растений, еще хуже — черенки с диких видов и старых по возрасту. Медленно укореняются сильные вертикально растущие черенки, а тонкие и слабые боковые побеги — намного быстрее.
У колоновидных и узкопирамидальных сортов берите только прямые, устремленные вверх побеги, но не самые мощные. А у стелющихся сортов срезайте любые черенки, кроме вертикальных.
Для растений со свободной, овальной или шаровидной кроной можно выбирать черенок из любого места, тем не менее все же лучше выломать его из средней части растения.
Считается, что лучше приживаются нижние ветки, расположенные ближе к земле. Отрывать их надо обязательно с небольшим кусочком материнского побега — «пяточкой». Если она получилась длинной — немного укорачиваем. Конец черенка освобождаем на 3—5 см от хвои и лишних веточек. И ставим в воду так, чтобы ее уровень был лишь немного выше «пяточки». При желании можно добавить стимуляторы корнеобразования. Но можно обойтись и без них — процент укоренения и так высок.
Позаботьтесь о подушке
Важно правильно подготовить грядку. Перво-наперво делаем 10-сантиметровую подушку, смешав в равной пропорции песок с торфом. Потом насыпаем 3—5 см крупнозернистого песка, а на него — еще 2—3 см мелкого. Затем всю грядку хорошо поливаем насыщенным темно-фиолетовым раствором перманганата калия. Это будет хорошей профилактикой против грибковых болезней. Когда вода впитается, приступаем к посадке. Черенки заглубляем на 3—5 см.Тепличные условия
Если череночник устраиваете на открытом воздухе, установите над грядкой невысокий (до 30 см) проволочный каркас и натяните на него полиэтиленовую пленку. В таком мини-парничке хвойные должны находиться до осени.Температура внутри питомника (не важно, на улице он разбит или в парнике) должна быть около +15—20 градусов.
Если решите оборудовать мини-тепличку на подоконнике, выберите для посадки емкости глубиной 10—15 см. На дно насыпьте мелкие камешки, битый кирпич, чтобы их слой составил 3—5 см. Затем в соотношении один к одному смешайте верховой сфагнумный коричневый торф (он есть в продаже) с крупнозернистым (1—3 мм) песком. Грунт плотно уложите поверх дренажа и полейте светло-розовым раствором марганцовки. Чтобы было меньше плесени и гнили, в посадочном контейнере проделайте пару отверстий для стока лишней воды. И обязательно прикройте посадки чем-нибудь от прямых солнечных лучей — уж очень нежные иголочки у вечнозеленых!
Поливать черенки надо редко (раз в две недели), а вот опрыскивать почаще — 3—4 раза за семь дней. И раз в неделю для профилактики от гнили обрабатывать раствором «Фундазола».
Первые полгода саженцы вообще не стоит трогать, а еще лучше не беспокоить их до следующей весны.
Условная неприхотливость
Хвойные растения, как правило, неприхотливы. Они морозостойки, практически не повреждаются болезнями и вредителями, не жалуются на недостаток питательных веществ в почве. Но все же оставлять их без ухода нельзя, особенно зимой. И хотя, вопреки известной песенке, в которой поется, что маленькой елочке холодно зимой, под белоснежной шубой вечнозеленым совсем не холодно, тем не менее ель, как и многих других ее сородичей из семейства голосеменных (туи, тисы, кедры, сосны, можжевельники, пихты), зимой подстерегают другие напасти.Причиной гибели вечнозеленых растений зимой чаще всего становятся не морозы, как опять-таки думают многие, а засуха. Все культуры теряют воду через листья, а хвойные, естественно, испаряют ее и зимой, тем более в солнечные дни. И если в листьях запасы влаги не восполняются, растение постепенно засыхает. Поэтому осенью, особенно сухой, очень важно поливать вечнозеленые культуры теплой водой на глубину залегания корней. Чем больше осенние запасы воды, тем дольше в холода смогут продержаться растения, не сбрасывающие листву на зиму.
Загар им не к лицу
Еще одна серьезная опасность — ожоги хвойных в конце зимы — начале весны, когда еще лежит снег, от которого, как от зеркала, усиленно отражается яркий солнечный свет. Обожженная хвоя рыжеет, иголочки опадают, растение «лысеет».Если на поврежденных побегах сохранились (пусть и единичные) живые почки, то по мере роста молодых побегов выгоревшие участки постепенно закроются. Правда, уйдет на это несколько лет. Если же почки погибли, что становится очевидным весной, пораженные побеги вырежьте на кольцо до здоровой древесины, не оставляя пеньков.
Чтобы избежать ожогов, осенью растения надо во что-то запеленать или чем-то укрыть. Лучший материал для этого — еловый лапник, который закрепляется на растении ярусами снизу вверх. Однако при его заготовке старайтесь не брать побеги с образованиями, похожими на маленькие зеленые шишечки на концах ветвей. Это не молодые побеги, а убежище хермесов — опасных вредителей хвойных.
С нетканым материалом надо быть поаккуратнее. Он плохо дышит и активно накапливает тепло, прикоснувшись к нежной иглице, вызовет ожог. Под спанбонд обязательно нужен каркас. Конечно, лучше всего укрывать натуральными тканями, отличное решение — старые наволочки и простыни. И вовсе необязательно укутывать все растение: достаточно притенить его с южной, самой уязвимой, стороны. А перед укрытием обязательно опрыскайте хвою натуральными антистрессовыми биостимуляторами — «Цирконом», «Эпином» или «Оксидатом торфа». Главное, чтобы температура во время обработки была положительной.
Вот присосались!
Иногда весной можно обнаружить погибшие ветви в той части кроны, которая была под снегом. Особенно у различных форм туи западной. Но причина — не ожоги, а выпревание: поработали грибы-паразиты. Почерневшую мертвую хвою обязательно вырежьте и сожгите, крону обработайте раствором любого фунгицида.Помимо природных напастей, хвойным культурам, особенно молодым, немало неприятностей могут доставить и вредители. Та же полевка обыкновенная любит полакомиться нежными зелеными побегами. Не дремлют и клещи — эти незаметные глазу вредители высасывают из хвои все соки, и иголочки одна за другой буреют и осыпаются. Поэтому весной, сняв укрытие, обязательно обработайте хвойные культуры любым акарицидным средством — «Демитаном», «Омайтом», «Санмайтом», «Ниссораном».
НА ЗАМЕТКУ
Время укоренения у каждой культуры разное. Если туя западная дает корешки за 1,5—2 месяца, то можжевельнику казацкому надо 3—4. О том, что растение тронулось в рост, «скажут» молодые нежно-зеленые иголочки.
ВАЖНО
При размножении весной заготавливать черенки надо до начала активного сокодвижения, пока не набухли почки. То есть где-то с середины апреля до конца мая.
sad@sb.by