Pourquoi les débuts de Matthieu Blazy chez Chanel à la Paris Fashion Week féminine sont-ils tant attendus ?

Son défilé sur les podiums parisiens lundi 6 octobre, à la veille de la clôture de la Fashion Week féminine printemps-été 2026, est attendu par la planète mode. Nommé en décembre 2024 à l'un des postes les plus convoités, celui de responsable des collections haute couture, prêt-à-porter et accessoires, il aura fallu attendre plus de neuf mois pour voir le travail de Matthieu Blazy dans la maison française Chanel.

Sa nomination – comme celle de Jonathan Anderson chez Dior, de Glenn Martens chez Maison Margiela, de Michael Rider chez Celine ou de Pierpaolo Piccioli chez Balenciaga – dessine les contours d'une génération de designers plus en retrait aux profils centrés sur le produit plus que sur leur mise en scène. C'est le retour à des créateurs davantage au service de la maison pour laquelle il œuvre. Peu présent dans les médias ou sur les réseaux sociaux avec une vie privée tenue à l'écart du public, ils sont à rebours des stars des années 1990 et 2000 où les directeurs artistiques étaient devenus aussi célèbres que les maisons qu'ils incarnaient.

Une nomination qui a traîné en longueur

Après la mort du Kaiser Karl Lagerfeld en 2019 qui a régné sans partage sur Chanel pendant plus de trois décennies, la discrète Virginie Viard, son fidèle bras-droit pendant plus de vingt ans, avait occupé ce poste prestigieux pendant cinq ans jusqu'à son départ précipité en juin 2024.

Depuis, pendant la transition, en attente de la nouvelle nomination, les collections ont été signées du studio de création interne. Six mois plus tard, seulement en décembre 2024, la maison avait finalement fait le choix du créateur franco-belge comme nouveau directeur artistique.

Ce quadra, débauché de chez Bottega Veneta (groupe Kering) – qui avait annoncé son départ en saluant sa "créativité visionnaire" – a été préféré aux noms plus connus qui circulaient dans le monde des défilés depuis des mois. Celui qui fut le discret directeur artistique de la griffe italienne depuis 2021 a la lourde charge d'incarner la ligne Chanel et de tourner définitivement la page Karl Lagerfeld.

Déclarant qu'il était "ravi et honoré de rejoindre la merveilleuse maison Chanel", auquel le propriétaire de la marque, Alain Wertheimer, et sa dirigeante, Leena Nair, avaient répondu voir comme "l'un des créateurs les plus doués de sa génération". "Sa vision et son talent permettront de renforcer l'énergie de la marque et notre position de leader du luxe", poursuivent-ils.

Mais depuis un laconique "Jour 1 chez Chanel" sur l'Instagram du créateur, il y a plus de 26 semaines, rien n'a filtré et la surprise sera donc la plus totale.

Le président des activités mode de Chanel Bruno Pavlovsky a salué la "personnalité audacieuse" et "l'approche innovante et puissante de la création" de Blazy, "ainsi que son attachement aux savoir-faire artisanaux et aux belles matières".

Chez Bottega Veneta, le créateur avait séduit dès sa première collection en février 2022 par son approche moderne de "l'intreccio", technique de tissage à la main propre à la marque. Blue-jeans souples en trompe-l'œil, entièrement faits de cuir souple, cuissardes aux talons sculpturaux modelés dans le même morceau de peau, sans coutures... Blazy a donné un sens du mouvement et de l'audace au cuir tressé de la maison, tout en respectant les canons classiques de la maison.

De la même façon, si Blazy renomme, facétieux, les sacs phares de la maison Sardine ou Andiamo, il affiche sa fidélité aux entrelacs de cuir. Pour sa dernière collection, celle du printemps-été 2025, chez Bottega Veneta, il signe une ode à l'enfance avec des robes presque trop grandes, des tissus froissés et des poufs aux formes animales. Ses silhouettes classiques étaient pimentées d'un sac à dos d'école rose ou d'un sac "kraft" en daim, imitant les enveloppes en papier cartonné distribuées par les magasins.

Passionné d'art contemporain et de design, Matthieu Blazy a noué des collaborations importantes, souvent révélées à l'occasion des défilés : les 400 chaises toutes différentes du designer italien Gaetano Pesce, la réinterprétation du tabouret Cabanon de 1952 de Le Corbusier avec Cassina à l'occasion du défilé automne-hiver 2024 de la maison.

"Un esprit créatif qui n'a pas peur d'expérimenter"

Le nouveau directeur artistique de la maison de Coco, qui a grandi à Paris et passé un an dans un internat militaire en Angleterre lorsqu'il était adolescent, a étudié la mode à Bruxelles à l'école d'arts visuels bruxelloise La Cambre.

Sa collection de fin d'études séduit Raf Simons, qui engage le jeune designer pour travailler pour la marque éponyme. Quatre ans plus tard, Blazy passe à la ligne de haute couture Artisanal de Margiela, où il commence à déconstruire et à jouer avec les matériaux. En 2015, Blazy crée pour Céline sous la direction de Phoebe Philo, avant de retourner aux côtés de Simons, désormais chez Calvin Klein, de 2016 à 2019.

Dans une interview accordée au New York Times en 2021, Raf Simons, aujourd'hui codirecteur de la création chez Prada, décrit Matthieu Blazy comme un "génie des relations humaines" et "un esprit créatif qui n'a pas peur d'expérimenter."