«Что вы мучаетесь?»: как мы съездили в Казань и сколько это стоило

В июне 2025 года для россиян оказались закрыты уже не только Европа с Северной Америкой, но и значительно ограничен отдых на черноморском побережье. Оно «почернело» в прямом смысле этого слова — до сих пор курорты не отошли от зимней катастрофы с танкерами. Традиционные туристические страны Азии требуют сейчас значительных трат: как минимум, на авиабилеты — поэтому не каждому саратовцу по карману.

В связи с этим отдых мы решили провести в местах «не столь отдаленных» — в Казани. Это поволжский, не побоюсь этого слова, Петербург. Казань расположена на 600-700 километров севернее Саратова. В центральной части города здесь можно встретить традиционную архитектуру Российской империи XIX — начала XX веков. На психику здесь совершенно не давит история места, как это происходит в Северной столице, где каждый кирпичик может рассказать историю русской литературы. Надписи на татарском, русском и английском языках подарили мне ощущение, будто я в ближнем зарубежье, а не в России. Это больше похоже на Беларусь, но с восточными мотивами, чем на типичный российский город.

Москве или Петербургу есть чему поучиться у народов Татарстана, который ведет свою историю и преемственность от Волжской Булгарии с начала X века, хотя недостатки, на мой скромный взгляд, есть и тут. Погода здесь значительно более теплая. Несмотря на прогнозы синоптиков, которые обещали похолодание и дожди, пять из шести дней в Казани оказались в основном солнечными и умеренно теплыми. Путешествовали мы во второй половине июня.

В Казань из Саратова можно добраться поездом и самолетом. Однако, так как прямых рейсов между городами нет, долететь на воздушном судне можно через Екатеринбург или Москву. Дорога по времени займет почти столько же, сколько и поезд: 9-16 часов самолет (с пересадками в других городах) и 14-16 — поезд. Билеты на железнодорожном транспорте значительно дешевле. Плацкарт в Казань стоил 3 тысячи рублей, а купе обратно — 4 тысячи. Самолет же может варьироваться от 6 до 16 тысяч в эконом-классе. Разумеется, мы выбрали поезд. При выезде из Саратова мы проезжали аэропорт, но красивый взлет или посадку самолетов снять не удалось.

В пути встречаются всего два крупных города с длительными остановками: Сызрань в Самарской области и Ульяновск. По дороге в Казань остановка в Ульяновске была около семи часов утра. Я успел немного погулять по перрону и купить магнитик, на котором главные «достижения» города: автомобиль УАЗ Patriot, какое-то местное строение и буква «ё». «Ильича» на магнитике где-то потеряли. В целом вокзал оказался неинтересным. Единственное развлечение — знак, запрещающий ездить тракторам по рельсам, вызывающий немой вопрос.

В Казани мы заселились в мини-гостиницу рядом с вокзалом и казанским Кремлем. Нашли ее через популярное приложение. За пять ночей мы отдали около 28 тысяч рублей за двоих. Это бюджетно за ночлег центре города: за те же деньги можно найти место на окраине Казани. В целом, гостиница подошла нам идеально.

Казань оказалась необычным городом. Архитектура в центре не уступает московской или питерской. Время здесь московское. Почти вся Казань ухоженная, в отличие от Саратова, где полно историй со сносом красивых исторических зданий. Исключения есть, но в целом гулять по исторической части города приятно. В Казани на улицах много мусора — это единственный минус столицы Татарстана. Мусорных контейнеров достаточно, а вот вывозятся они реже, чем бы стоило.

В городе очень много татарских и восточных мотивов в архитектуре, текстах и в кухне заведений. Остановки в общественном транспорте объявляются на русском и татарском языках. Знаменитая сладость чак-чак здесь продается буквально везде: даже в «Пятерочке» есть целые полки, заставленные только этим лакомством.

Традиционные татарские блюда можно недорого попробовать в сети ресторанов быстрого питания «Кыстыбай», по своему устройству он как «Макдональдс». Сеть называется в честь традиционного блюда. Это печеная пресная тонкая лепешка, в которую положили начинку в виде пюре картошки с зеленью. До конца XIX века вместо картошки туда клали пшенную кашу или рагу. Это блюдо входит также в башкирскую и чувашскую традиционные кухни.

На улицах города за неделю мы почти не встретили полицейских, однако ощущение свободы и безопасности здесь выше, чем в Саратове. Вайб города чем-то неуловимо напомнил наш региональный центр времен двухтысячных годов. Это и мусор на улицах, иногда агрессивные взгляды, но при этом и ощущение свободы гораздо выше.

Набережная возле исторического центра города совсем не приспособлена для прогулок: вдоль Волги асфальтированная дорога и множество парковок. Молодежь приезжает сюда на машинах и курит кальяны. На берегу бесконечное количество причалов для катеров, лодок, судов всех возможных размеров и расцветок.

Парки в Казани, как и вся зелень, кажутся неухоженными. Но это только на фоне Саратова, где деревья спиливают буквально под корень, оставляя голые стволы. Поэтому современную Казань можно назвать зеленой, а Саратов — уже вряд ли. В парках здесь легко можно встретить сосны и березы.

Один из главных туристических объектов Казани — Кремль. Большая часть культурных объектов в крепости были возведены во второй половине XVI века, после завоевания Казани войсками Ивана Грозного. Стены Кремля и часть из 13 башен были возведены зодчими Постником Яковлевым и Иваном Ширяем (Бармой), которые также построили храм Василия Блаженного на Красной площади в Москве. Внимание, вход в Кремль всего с двух сторон: со стороны выхода из метро и с реки Казанки.

На что стоит обратить внимание туристам в Казанском Кремле? Если вы желаете посмотреть все, что там находится, планируйте только на это два-три дня. Нам потребовалось три захода. В первый раз в день приезда прогулялись по Кремлю, чтобы осмотреться и понять, куда хотим сходить, а также побывали в Спасской башне — объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО — и музее внутри нее.

Затем — выставка скульптур современных художников во дворе, а также надгробные плиты казанских мещан 19 века.

Завершилась экскурсия первого дня внешним осмотром башни Сююмбике, внутрь не пускают. Ее высота — 58 метров. Внизу башни есть сквозной проезд в сторону губернаторского дворца, сейчас там резиденция главы Татарстана и дорога закрыта, а в башне стоят металлические ворота. Их венчают солнце и луна — языческие символы живущих здесь в домусульманский период народов.

Историки до сих пор спорят, когда башня была построена. Разброс цифр составляет от XV до начала XVIII веков. Башня также знаменита тем, что отклонение от ее вертикальной оси составляет два метра. Это критичная цифра, поэтому региональный комитет по охране культурного наследия проводит ежемесячный мониторинг с помощью лазерного сканирования. Башню Сююмбике даже включили в список 40 «падающих» башен мира.

У ее подножия археологи недавно нашли ханский мавзолей с несколькими захоронениями ханов и знатных людей. Во избежание разрушения раскопки приостановили, а останки тел ханов перезахоронили в отдельном Мавзолее. Увидеть надгробия и могилы в нем можно за стеклом.

В другой день, который мы выделили на Кремль, побывали в музее естественной истории. Субъективно, он настолько хорош и интересен, что не уступает по качеству экспозиции своему старшему собрату в Москве. Два помещения в начале экспозиции посвящены строению Вселенной и Солнечной системы (космической тематике), а также гигантской коллекции минералов со всего мира.

Затем, согласно временной шкале, идет генеалогическая история Земли, которая сменяется появлением первых живых существ. Следом идут динозавры, останки которых расположены как минимум в трех-четырех помещениях. Затем крупные и в конце первые млекопитающие, которые вышли на свет после гибели большей части динозавров. Вся экспозиция музея заканчивается на появлении первых людей: кроманьонцев и неандертальцев, а также их первых орудиях труда.

Рядом с палеонтологическим музеем находится казанский филиал Санкт-Петербургского Эрмитажа. Там выставляется экспозиция из фондов петербургского музея. Нам посчастливилось попасть на выставку французских импрессионистов, увидеть подлинники некоторых картин Анри Матисса, Пабло Пикассо, Огюста Ренуара и ряда менее известных художников. Следом нас ждал музей пушек с настоящей литейной ямой и мечеть Кул-Шариф.

В день отъезда между выселением из гостиницы в 12 часов и отправлением поезда в сторону Саратова в 22 часа мы посвятили прогулке по местам в Казанском Кремле, где не успели побывать ранее. Мы зашли в музей Золотой Орды, мечеть Кул Шариф и Благовещенский собор.

После второго дня осмотра Кремля в тот же день сходили в государственный музей изобразительных искусств, обойдя постоянную экспозицию. Галерея находится в усадьбе Сандецкого. Это очень красивое старинное здание с большим количеством художественных элементов на фасаде. Выставка начинается со старинных икон, а затем выставлены подлинники знаменитых русских художников: Айвазовского, Саврасова, Шишкина, Верещагина, Серова, Репина, Кустодиева, Левитана и даже основателя Радищевского музея Алексея Боголюбова, запечатлевшего на полотне вид на Казань XIX века.

В музее есть небольшая выставка античной керамики IV–III веков до нашей эры, которая плавно перешла в картины западноевропейских художников Нового времени: итальянских, фламандских, голландских, немецких и французских. Здесь было даже пару картин неизвестных художников из круга Питера Брейгеля, написанных в его стиле.

На перекрестке по диагонали напротив музея мы увидели галерею современного искусства. Так как она работала до 8 часов вечера, мы попали и туда. Здесь выставлялись русские и татарские художники 20 века, менее известные, чем указанные выше. Это Дорофеев, Штерн, Абаев, Артамонов, Хасанов и другие. На двух этажах была выставка печатной графики Марка Шагала и отдельно выставлялся современный татарский художник Ринат Ахметов.

Практически каждый наш вечер завершался прогулкой по главной пешеходной улице Казани — улице Баумана. Она начинается возле Казанского Кремля, у выхода, где Спасская башня и заканчивается с другой стороны на пересечении с улицей Пушкина, площади Тукая, рядом с одноименной станцией метро. Мы были тут в нескольких ресторанах.

Разумеется, самый запоминающийся был «Бармузей Васи Ложкина». Там очень вкусные чебуреки, в соответствующем стиле отделан дизайн заведения и продается мерч знаменитого художника. Для тех, кто увлекается творчеством Васи Ложкина — идеальный вариант. Цены на еду достаточно демократичны для заведения в центре: чебурек стоит в районе 200-300 рублей. Мерч немного дороже. На Баумана и прилегающих к ней улицах можно увидеть оригинальные памятники Коню в пальто, Нулевому километру, Казанскому коту, карете Екатерины II и жанровую скульптуру «Конь-страна». Они сделаны так, что возле них хочется фотографироваться, и разными художниками. В нашем же Саратове ваяет, как правило, неизменный Андрей Щербаков.

Чугунный Конь в пальто расположен у входа в музей «Самогон», недалеко от скульптуры «Нулевой километр» на пересечении с улицей Кави Наджми. Памятник коню сооружен на средства владельцев музея. По задумке директора музея Алмаза Казакова, конь в пальто, изготовленный из стальных труб и листового металла, символизирует чекиста, который борется с самогоноварением. На нем плащ-кожанка, которые носили чекисты в 1930-е, кобура для маузера, на носу щегольское пенсне, на шее — галстук-бабочка, а в зубах — папироса.

Казанский кот — это местный мем, обыгрываемый в народном творчестве и городских легендах. Его скульптура изображает лежащего в беседке на ковре толстого кота с мышкой на крыше. Скульптуру открыли в 2009 году рядом с гостиницей «Казань», на пересечении улиц Мусы Джалиля и Баумана.

Чуть дальше в сторону Кремля расположена карета Екатерины II. В нее можно сесть и сфотографироваться. Это чугунная копия кареты, на которой императрица приезжала в Казань в 1767 году, ее подлинник есть в национальном музее Республики Татарстан.

«Конь-страна» расположен рядом с выходом № 4 со станции метро «Кремлевская». Это бронзовый арт-объект необычного вида. На его спине блюдо с татарской деревней с мечетью, а по всему телу располагаются мини-сюжеты из жизни татар. На груди коня на татарском языке выведено пожелание «Счастья тебе». Автор скульптуры — финский мастер татарского происхождения Рафаэль Сайфуллин.

На следующий же день после приезда мы поплыли в древнюю болгарскую столицу — Болгар, который также является объектом культурного наследия ЮНЕСКО. Для этого мы встали в 6 утра, чтобы успеть на рейс речного судна типа «Метеор». Это советский вариант судна на подводных крыльях. В Казани очень развито речное сообщение: метеор «Вячеслав Каргин» 1990 года, на котором мы ехали, идет 60 км/ч — не хуже современных «Валдаев». До Болгара чуть больше 150 километров и «Метеор» идет до него два часа. Он стоит всего 504 рубля с человека. Так как мы ездили из Казани, обратно судно уходило в 15 часов, то на осмотр у нас было всего 4-4,5 часа.

Территория раскопанной части города довольно большая, поэтому за один день мы не успели все осмотреть. Мы туда ездили дважды, но увидели только самые главные объекты. Древний город Болгар известен примерно с начала X века. Это древняя столица средневекового государства Волжская Булгария. Примерно в 922 году здесь приняли ислам и значительная часть экспонатов посвящена этому событию.

При сходе на берег гостей ждал экскурсионный автобус, который довез нас всего за 50 рублей до основной части культурного объекта. На месте в нем можно заказать экскурсию, однако мы решили осмотреть все сами. Автобус провез нас сквозь современную часть города Болгар. Затем мы въехали на территорию исторического города сквозь Западные ворота. Это две деревянные башни, похожие на башни деревянных стен Киевской Руси, между которыми проходит асфальтовая дорога. Автобус остановился у руин одного из мавзолеев и раскопанной деревни. За ней — Музей Болгарской цивилизации на горе с пятью подземными этажами и у подножия Речной вокзал, где швартуются большие пароходы, путешествующие по Волге.

Экспонаты в музее находятся на двух этажах. Это современный супертехнологичный объект. Историю болгар начинают отсчитывать от хунну и гуннов, затем упоминаются государства Тюркют, Аварский и Хазарский каганаты, и только потом — Волжская Булгария. Древнейшие экспонаты здесь — обломки керамики и блюд, которые приписываются еще хунну и гуннам. Здесь были бронзовые копоушки и замки в виде животных. Возле одного из надгробий экскурсовод заявил своей группе, что они могут прочитать, что там написано. «А это не опасно?» — спросил член группы, побоявшись произнести вслух древнее заклинание.

В музее мы провели более часа, там можно узнать о быте тюркских народов, проживающих в Поволжье в разные эпохи. Следом — музей, посвященный памятному знаку в честь принятия ислама волжскими булгарами. Здесь можно увидеть самый большой в мире Коран и подтверждение из книги рекордов Гиннеса. Его размеры: 1,5х2 метра и 17 сантиметров в толщину. Обложка книги украшена золотыми декоративными уголками и огромными драгоценными камнями. Также в музее выставлены Кораны на разных языках и в различном исполнении, а также прочие символы ислама — перо, посох путешественника и чалму.

Затем мы были в основном на руинах. Первыми после музея памятного знака по дороге попались остатки Соборной мечети и большой минарет. От них немного сохранились реальные руины и на них сверху частично достроили из такого же белого камня новые стены. Разделены старинные и новые камни красной краской. На солнце белый камень настолько слепил, что трудно было делать фотографии. Было ощущение, что мы будто в Центральной Азии: в Бухаре или Отраре, а не на Средней Волге.

Рядом с этим объектами находится Успенская церковь. Она печально известна тем, что при ее строительстве использовались камни, взятые с руин болгарских памятников, хотя цари запрещали разорять местные руины, где-то в музее даже выставлен Указ Петра Великого с таким запретом. Там же расположены Северный и Восточный мавзолеи. Дальше мы дошли на восток до Ханского дворца (там ничего особенного) и повернули на юг к археологической базе.

Тут зашли в музей лекаря, где больше всего запомнилась зооморфная статуэтка и различные медицинские инструменты. Оказалось, у волжских булгар был свой знаменитый ученый-лекарь Тадж ад-дин аль-Булгари, написавший четыре книги, посвященных фармакогнозии. Он был известен в медицинских центрах мусульманского мира: его сочинения цитировал в своих медицинских трудах Ибн Сина.

Следом мы осмотрели руины Восточной или Ханской палаты — это баня второй половины XIII века. Их сверху достраивали рабочие, так как от бани сохранилась только основа здания. Далее мы осмотрели ханскую усыпальницу и поднялись на малый минарет. Его высота от земли до полумесяца составляет 21 метр, а на площадку ведет лестница из 45 ступеней. Неподготовленным и людям с лишним весом советую не торопиться — минарет тесный и построен с низким потолком. Сразу за минаретом мы увидели памятник сахабам — сподвижникам Мухаммада. По татарским преданиям, под ним похоронен один их трех сахабов Пророка. За ними была ограда и чистое поле: где-то дальше были руины мавзолеев знатных людей города, но мы не рискнули искать их в чистом поле. Затем вернулись обратно к автобусу и уехали к ожидающему нас «Метеору».

В следующий раз мы приплыли сюда в субботу. В этот раз от музея мы двинулись сразу на юг. Сначала нам попались ремесленная слобода, белая и черная палаты. Белая палата — это огромная городская общественная баня размером 33 на 17 метров. Ее обогревали две печи в южной части здания и система отопительных подземных каналов, в которых нашли керамические трубы.

Предназначение черной палаты до сих пор не ясно, это могло быть как медресе, так и судилище. В основании купола внутри над каждым окном видны шестиконечные звезды. С этим зданием связана легенда. Во время завоевания города эмиром Аксак-Тимуром тут прятался хан со своей семьей. Из-за пожара погибли все, кроме дочери хана. Это событие породило местную легенду о «несгораемой царевне».

На выходе из черной палаты мы увидели более дюжины сусликов. По двое из них обозревали окрестности и при приближении группы туристов они резко засвистели, предупреждая соплеменников об опасности. Суслики тут же побежали в свои норы и возле них стояли уже другие наблюдатели, ждавшие, пока остальные спрячутся. Этот необычный свист мы слышали и в белой палате и в поле дальше.

Сквозь чистое поле мы шли более километра, по пути осмотрев двое из трех руин мавзолеев. Затем прошли сквозь деревянные Южные ворота и вышли к руинам здания для омовения и к Северному зданию. Это были каменные ворота в город. После осмотра пошли к местной Белой мечети. Это настолько величественное сооружение, что оно меня впечатлило больше, чем Кул Шариф. Белая мечеть больше напоминает Тадж-Махал. Правда, высота главного купола — всего 17 метров, а минареты — по 46,5 метров в высоту. Вокруг красивая симметричная площадь и зеленый сад. На ее строительство ушло 1,2 тысячи тонн мрамора.

За мечетью расположен большой комплекс экспонатов, реконструированных орудий труда и построек под названием «Музей хлеба». Помимо самого музея, там есть дом, двор, овин мельника, мельница, пекарня и остальные необходимые в этой профессии строения. Мы хотели успеть попасть до отъезда еще на ряд объектов, поэтому взяли такси, которое довезло нас до южных ворот. Однако и там нам пришлось поплутать, перелезть ограду и пройти по полю, а также через овраг. Наконец, мы добрались до колодца Габдрахмана, который расположен на отшибе, на востоке от древнего города.

По преданию, тут свой посох воткнул сахаб Габдрахман. Согласно легенде о нем, от соприкосновения посоха и земли здесь возник источник целебной воды. Она помогла в лечении дочери хана Айдара — Туйбике. Считается, что после ее выздоровления хан и его приближенные приняли ислам.

От колодца мы двинулись в сторону набережной на запад. По пути встретили лабиринт, в котором были спрятаны крупные копии различных объектов городища, в том числе зооморфная фигурка из дома лекаря. К музею пошли по набережной. Тут создана «Тропа поэтов и ученых», а также объекты различных периодов истории Волжской Булгарии и до нее, начиная от керамики гуннов.

Слева от тропы поэтов увидели Красную палату — руины еще одной общественной бани Болгара, только уже из красного кирпича. Эта постройка датируется серединой XIV века, а разрушена она была незадолго до возникновения Казанского ханства — в 1430-е годы. Выйдя к началу тропы поэтов и ученых, мы попали к музею письменности Волжской Булгарии.

Тут плиты с пятью видами письменности, которые существовали у местных народов: древнетюркская руническая, староуйгурская, старотатарская письменность на основе арабской графики, татарская — на основе латинской графики и пятая — на основе кириллицы. Последняя начала формироваться в 1939-1941 и окончательно утверждена региональным законом от 1997 года. Затем мы поднялись наверх к автобусу и отправились обратно в Казань.

Путешествовали в Свияжск мы на третий день пребывания в Казани. Отправились мы также в 8 часов утра на прогулочном теплоходе. На его втором этаже площадка была открыта и можно было наблюдать живописные берега и деревни. Ни одного заброшенного селения по пути мы не увидели.

Город-остров Свияжск видно издали, его церкви, соборы и прочие строения выглядят живописно. Мы высадились на пристани. Просто так в город не попадешь. Для сбора информации о туристах нужно подойти к терминалу, ввести свой город и получить талончик на вход. Перед нами стояла китаянка, которая смогла ввести первые четыре буквы своей страны: «Кита» и, видимо, долго искала букву «й».

Подошел охранник и со словами: «что вы мучаетесь?», — спросил у нас, из какого мы города. Мы ответили, что из Саратова. Тогда он нажал на 50 билетов, которые раздал всем гостям, прибывшим на теплоходе. Таким образом, согласно «статистике», которую собирают татарстанские чиновники, 20 июня Свияжск посетили полсотни саратовских туристов. Не исключено, что скоро в нашем городе начнут рекламировать туристические объекты волжской республики.

Мы прогулялись вдоль южной оконечности острова и подошли к главному входу в город. Тут же была огромная парковка и въезд со стороны материка. При входе можно купить общий билет на большинство музеев Свияжска. Он стоил в районе тысячи рублей. Что посоветовать из того, что мы посетили? При входе — памятник жертвам политических репрессий.

Если вы хотите посмотреть фрески 16 — начала 17 века, написанные в стиле икон Андрея Рублева, можно сходить в Успенский собор. Почти все изображения на стенах и на потолке оригинальные, из времени становления Русского царства. Как сказала моя спутница, сотрудник художественного федерального музея, у авторов фресок и икон тех лет было «другое понимание пространства. Плоскость обретает глубину. Тебе кажется, что ты не стенами окружён, а другим миром». Хотя такие иллюзии характерны для традиционной иконописи Средневековья и раннего Нового времени, вживую это все равно оказывает сильное впечатление.

Также это один из немногих православных соборов, где можно увидеть лик святого-псоглавца. Его изображение редко можно увидеть на фресках и иконах в России. Вход в собор бесплатный, но ограниченное количество посетителей и график времени посещения: возраст места требует уважения. Поэтому лучше до обеда взять билет на вход, чтобы успеть попасть в собор. В соседнем строении — келья святителя Германа — основателя монастыря. Однако, она не аутентичная.

Из красивых православных сооружений острова также можно отметить почти пятисотлетнюю деревянную Троицкую церковь. Правда, внутрь не пускали и я не уверен в аутентичности каждой деревянной части церкви. Но в любом случае, им сотни лет.

Необычным и очень красивым внешне объектом является Скорбященский собор, расположенный рядом с Троицкой церковью. Но снаружи он впечатляет больше, чем внутри.

Очень интересный музей истории Свияжска. У входа большая пушка с головой Медузы-горгоны и кирпичные трон и елка от спонсора. Первые два корпуса посвящены археологической предыстории города, его основанию и развитию. Еще один — тюрьме, построенной тут в царское время, а затем истории ГУЛАГа, часть которых стала эта тюрьма в сталинское время.

Здесь находилось много немцев Поволжья и политзаключенных-татар. Некоторые комнаты показывали, как выглядели тюремные нары в российское и советское время. История места довольна трагическая. Четвертый корпус посвящен истории XX века. Двух молодых людей удивил черно-белый телевизор без пульта. Это было странное для меня ощущение, так как такой я смотрел в детстве в деревне у бабушки.

Возле музея есть Ипподром и конный двор. Внутри есть особенное место — чайная. Ее основало местное общество трезвости. Как рассказала кассир заведения, раньше вокруг были только места с продажей еды и алкоголя и это негативно влияло на местных. Тогда общество трезвости открыло чайную, где можно перекусить сладостями татарской кухни. На стенах — репродукции русских художников. На некоторых репродукциях — мемы, посвященные чайной тематике.

Можно зайти на «Ленивый торжок», но тут ничего особенного. Тут комплекс исторической реконструкции и множество мастеров по металлу, дереву и другим ремесленным направлениям, продающим свои сувениры, связанные со Свияжском.

Возле речного вокзала находится музей археологии дерева. К нему мы вышли в конце. Место безусловно, интересное. Внутри двойной круг экспозиции. В центральной части деревянные строения, найденные здесь же, под землей и четыре временных уровня археологических находок. По бокам — как в этих местах работали мастера по дереву в разные временные эпохи. Есть также небольшие макеты различных строений.

С острова уехали на современном «Валдае 45Р». Он назывался «Муса Джалиль», но порт приписки почему-то был обозначен как Санкт-Петербург. Он едет примерно также быстро, как советские «Метеоры», но на нем нет палубы для туристов и билет вдвое дороже. Если не повезло взять места у окна, ехать на нем скучно. Впрочем, до Казани мы добрались минут за 40.

В день отъезда мы побывали на фабрике Алафузова. Это крупнейшее арт-пространство Казани и ничего подобного в таких же объемах я в Саратове не видел. Оно расположено в северной части города, за Волгой, на пересечении улиц Гладилова, 1 мая, Лукницкого и Поперечно-Базарной. При входе нас встречает гигантское лицо. Внутри мы заметили еще два таких же, одно было украшено орнаментом, а второе — стилизовано под лицо клоуна из серии фильмов ужасов «Оно».

Это комплекс из нескольких трехэтажных зданий, где в Российской империи была текстильная фабрика купца Алафузова, экспроприированная у его наследников после революции. В советское время здесь также было текстильное производство. В 2013 году место разорившегося предприятие выкупил Андрей Питулов и создал тут лофт «Фабрика Алафузова». Здесь проводятся крупнейшие в Поволжье арт-фестивали и творческие выставки.

Манекены с фабрики стилизовали в стиле стимпанка и расставили по всей территории. Во дворе можно сфотографироваться с гигантским роботом из серии фильмов о трансформерах, сидящего в окружении винтажных автомобилей. Внутри бесчисленные бары, актовые залы и сцены. Также тут множество выставок художников, арт-объекты и разрисованные стены. Здесь можно увидеть гигантский пятиэтажный домик для кукольных мышей и эпизоды из их жизни, комнату со множеством неработающих настенных часов и многое другое.

Вечером, незадолго перед отправлением, мы увидели старинное двухэтажное кирпичное здание, в котором сегодня делают самсу и расположен хостел. Оно расположено рядом с железнодорожным вокзалом. Однако табличка на фасаде гласит, что в нем в сентябре 1833 года проездом останавливался Александр Пушкин, который ехал в Оренбург. Поездка была запланирована для написания «Капитанской дочки». На этой ноте мы покинули город, оставляя в памяти только хорошие впечатления от этого прекрасного города.

В конце хотели подвести краткие итоги почти недельной поездки в Казань. Билеты на поезд на двоих нам обошлись в 14 тысяч рублей. Мини-гостиница с номером на двоих стоила около 29 тысяч. На билеты в музеи я потратил примерно 10 тысяч, но при этом мою спутницу, как сотрудницу федерального музея, почти везде пропускали бесплатно.

Около семи-восьми тысяч у нас ушло на поездки на «Метеорах» и «Валдае». Около 10-15 тысяч у нас ушло на кафе и рестораны — стоимость заведений в среднем такая же, как в Саратове. Крупную сумму я потратил на подарки родным: здесь красивая местная керамика, плюс множество магнитиков и сладостей татарской кухни.

При этом мы посетили далеко не все объекты в Казани и не ездили в Елабугу, где около десятка интересных музеев. То есть если вы запланируете поездку в Казань, то рассчитывайте взять на каждого человека минимум от 40-50 тысяч рублей, плюс стоимость подарков и сувениров. В этом городе приятно тратить деньги.